家住上海/转/
我居住的这个城市，曾经是海边的滩涂，也曾是冒险家的乐园——列强蹂躏的东方巴黎，她多灾多难、多人多事、又多姿多彩。一个世纪的海上旧梦，附在新旧错落的街道上，一代代的人踩过去、踩过去，终于踩出了她结实而绮丽的名字——上海。
旅居海外的人看到这两个字，一定会想着她的拥塞与繁华：霓虹灯浮在大厦上，跳舞厅里笙歌不断，外滩的石头森林，苏州河畔旗袍的影子。。。但这样精致而奢靡的生活离阿拉其实是远了的，远得就象一种熟悉的气息。
我曾经住在上海的老城厢，那是这座摩登城市里硕果仅存的一块老区，老得大概有几百年的历史。我喜欢这里幽深曲折的街巷，仿佛一段荡气回肠的恋情，折过来又返过去，连同她的路名，都带着古中国的余香：文庙街、学院路、望云街、梦花街、凝和路、安仁街、静修街。。。我住过的那个地方叫巡道街、天灯弄，听着都感觉有遥远年代的更夫敲着更，从黑夜走到黎明。
老城厢里的人朴实而自足，也许她（他）们挎着菜篮转身离去的背景里就有徐光启的墓碑，但她（他）们是熟视无睹的，卖菜的小贩依然自顾自拉开了嗓子喊：“鸡毛菜大拍卖啦——”偶尔去一次豫园，挑的是一个微凉的细雨天，曲曲地走过九曲桥，登茶楼、品茶香，听丝竹袅袅，临窗望一望那飞檐翘角的明清屋脊，心中怎能不澄明而丰厚呢！
老城厢的古城墙早在百年前的风云中隐去了它的威仪与创伤，只剩几处供人凭吊的遗址，以及东西南北几扇城门的名字，牵连成一条封闭的环城道路，于是老城厢实际上就成了上海的一个“城中之城”。这些年，随着城市建设的发展，上海市区的版图越来越大，老城厢这个“城中之城”几乎就“缩”成了上海的一个古老花园。上海人是讲究实惠的，他们对什么纪念馆或某某人的故居很不以为然，倒是对豫园旅游商城、上海老街、环城绿化公园这一类的实事赞不绝口。
在豫园的上海老饭店里，有一道出了名的本帮菜——扣三丝，做工精良味道好，最好的还是它的名字，就象上海的每一日，实实在在，丝丝入扣。我以上海人的品味来品评上海，多少是有点自夸，有人说大上海是个小市民的城市，我一点也不恼，是的，上海原本就是一个平民的都市，一个小市民可以流连的乐园：小市民的穿在淮海路、徐家汇，小市民的吃在云南路、黄河路，小市民的闲情逸志在精文花市、文庙书市。我就乐意做这里的小市民！
我喜欢春天到鲁迅公园看樱花、秋季去衡山路数法国梧桐；我喜欢仲夏夜的 “新天地”，凝重的石库门，魅人的露天吧座，烛光摇曳，朋友的脸；我也喜欢圣诞和新年里，大包小包的大人和左顾右盼的小孩把南京路步行街挤得喜气洋洋。
上海的所有这一切都叫我如此动情！
我曾问过我那走南闯北的朋友英子，对上海作何感想，她是搞织物研究的，说话也专业，她说：“如果说中国是一爿巨大的衣料铺，成都就是深蓝的蜡染土布，北京呢，是层层叠叠堆积着明黄的织锦缎，杭州是红粉透明的雪纺纱，西安是一块出土很久的褐色亚麻布，上海，”她顿了顿，踌躇一番说，“上海很新，很亮，滑在一边，就象一小方绝美的闪光丝绸，你没法不去注意它。”
一家之言，有点道理！我想起上海有位饱学之士，他是这样认为的：对于一个自足的中国而言，上海偏踞一隅，不足为道，但对于开放的当代世界而言，它却俯瞰广远、吞吐万方、处势不凡。
我愿意相信长江的水是历史的长流，更是神态安祥的巨人，经过长久的跋涉，在上海这块风水宝地作最后的检阅，而后又从这里拍着手从容地走向世界。
以前读过一首叫《天上的街市》的小诗，如果真将那天上的街市剪下一条来，放在黄浦江边比划比划，恐怕也只有黯然失色的份了，上海的辉煌不是一个点、一条线的辉煌，她是一个面的、甚至是立体的辉煌，她不仅仅是一颗东方明珠，而是大珠小珠落玉盘，她叫人惊艳。如果你有幸如我一样在入夜时坐飞机飞临上海的上空，你就能体会到我所说的这种辉煌，在三千英尺的高度俯视这璀灿如宝藏般的不夜城，你除了震惊还能说什么？！
我总想好好地看一下这个我生长的城市，虽然我与她日夜相伴，却从未看够她的美，她每天都在改变，变得更可爱、更优秀，她是一座会生长的城市。
看上海的镜头最好是安在敞蓬车上，刷刷刷的一路开过去，在南浦大桥上抛几个弧线，在高架路上风驰电掣，让高高低低的楼群纷纷排成韵律，让陆家嘴的风景线谱出华彩，然后放慢速度，好好呼吸一下城市绿肺的清新空气，带着一双享受的眼进入那繁华的中心，缤纷的橱窗、错落的广告就像一段段欢快的乐句、来来去去的美女自会一一点出节奏。这才是动感十足的上海，她是踩着时装步向你微笑而来的，她是我永远年轻漂亮的朋友。
上海——我的城市，我过去、现在和将来居住的地方。
我爱这座城市。
